Crónicas de viaje: el encanto de Udaipur.

Cuando pensaba en España en el recorrido por India había puesto a Udaipur dentro de aquellas ciudades las cuales no estaba muy convencida visitar. Había leído poco sobre ella y, para serte sincera papá, mi recorrido por el Rajasthan tenía como prioridad Jaisalmer y la frontera con Pakistán; se podría decir que estaba obsesionada con dormir en Pakistán fuere lo que fuere. Qué sucedió? Lo que suele pasar en India pues... que las distancias son enormes y es imposible pillar un tren de un día para otro. La forma que encontré de moverme por semejante país era por medio de unos buses en los cuales, dentro, en vez de asientos tienen habitaciones. Si, así como lo lees, habitaciones y, estoy más que segura, que pocos conocen de su existencia. La distancia tampoco han de ser extremadamente largas pero ya hacen trayectos de entre 5 y 15 horas como máximo. El hecho que, fue imposible poder llegar a Jaisalmer aún teniendo cinco días antes de partir de India. Te imaginas? Cinco días y no era posible salir de aquel pueblo que tanto llamaba mi atención. 

Bueno, total, al verme sin posibilidad de llegar a Jaisalmer pensé en dedicarle unos días a esta ciudad de la que no conocía nada llamada Udaipur y sabes que? No me decepcionó en lo absoluto. 

Qué bonita ciudad es Udaipur, papá. Esta rodeada de palacios y tiene un lago (lago Picchola) que es impresionante de grande. En mitad del lago hay un palacio que es hotel. Todos los palacios antiguos son hoteles actualmente. Hoteles muy caros y preciosos por donde se les mire. 

Nunca pensé caminar por estos lugares tan mágicos y tan de revista. Cada detalle, cada pared, muro o columna parece tallada por divinidades. Ese arte no parece de este mundo, es tan delicado que a veces pareciera que caminas en el cielo. 

Es un pueblo con encanto, es decir, así como romántico y eso. Es imposible no rendirse a los pies del lago y las innumerables terrazas que hay a sus orillas que invitan a descansar y a disfrutar del sol. Es un lugar donde encuentras placer. Placer sentarte, esperar, respirar... Todo es placentero aquí. 

Te cuento un poco: había leído en muchos blogs y libros de viaje que viajar por India no suponía un gran gasto. Pues yo no se la India que visitaron los otros porque a mí me parece que de barata tiene muy poco. Luego, si es verdad, que hay oportunidad de comer por casi nada pero yo creo que corres el riesgo de caer intoxicado rápidamente. India en sí misma es muy sucia, para comer no has de imaginarte para nada las cocinas porque sino no comerías en todo el viaje. Esto es algo que me da repeluz porque soy bastante asquienta, ya imaginaras Romero lo que me tengo que aguantar. 

Siguiendo con Udaipur... a las afueras de esta ciudad, como a 3 horas por carretera o menos (siempre yendo en taxi) encontraremos el magnífico RANAKPUR. Es un templo Jaina de mármol, todo mármol papá! Y es considerado como el más importante de esta religión. Dicen que para su construcción emplearon 2500 personas y se hizo durante un periodo de 50 años. Tú lo ves por dentro y mueres de la impresión. Qué bonito! Que arquitectura más impresionante!

Para conocer el recinto por dentro debemos quitarnos los zapatos... el suelo está congelado. Es mármol, recuerdas? Pero vale la pena, sin lugar a dudas es uno de esos sitios que hay que conocer. Dicen que si una persona no visita RANAKPUR tiene una vida incompleta. Una vez que lo conoces ya puedes morir tranquilo. 

Sabes que, papá? Me encantaría pudieras ver todo esto. Yo creo que tu serías feliz mirando todos estos palacios y complejos arquitectónicos. He de agradecer a la vida por tantas oportunidades, no viejito? Siempre hay que agradecer. 

Después de esta ciudad me voy para Delhi, desde allí he de coger un avión destino Sri Lanka. Yo creo que ese país me va a encantar. India ha estado muy bien pero hay que cambiar ya porque tengo muchas ansias de conocer otras lugares y ver otra cultura.

Te quiero mucho, papá, y estoy con toda la emoción de escribirte desde tierras cingalesas, la tierra del té, del Rotti y de los monzones. 

Un beso grande lleno de todo mi cariño. 

Tu hija. 

Crónicas de viaje: despertarse en Mumbai

Algo que tienen de verdad los viajes es dejar de imaginar los lugares para comprobar de primera mano si lo que se leyó o escuchó alguna vez sobre los sitios es verdad. Yo de Mumbai había escuchado muchas cosas, la mayoría buenas, pero... qué determina lo que es bueno o malo para catalogar un sitio? Vamos, a partir de lo visto, a hacer un "análisis" de una ciudad tan pero tan difícil de definir como Mumbai.

Papá, no es que me haya olvidado de ti, pero para escribirte primero necesito entender el entorno y, segundo, encontrar el tiempo. A la primera le debo mi tardanza ya que me cuesta un poco explicar, en pocas líneas, lo que en esta semana he visto de esta ciudad. 

Mumbai es un caos, pero es un caos que no molesta, por lo menos a mí no. Como bien sabes venía de la si caótica Varanasi buscando un poco de "paz". Me dirás que Mumbai no era precisamente el lugar idóneo para encontrar esa "paz" y es verdad. Lo cual me trajo una segunda reflexión: no era paz lo que buscaba sino simplemente salir de aquel lugar por encontrarlo demasiado denso a mis gustos más bien lights y es que Varanasi es mucha Varanasi. He hablado con hindues que nunca han pisado esa ciudad ni tienen ningún interés en hacerlo, por algo será, digo. 

La llegada a Mumbai fue difícil. Después de un tren de 24 horas y gracias a los consejos del recepcionista del hotel pude llegar, por fin, al hotel. Una cama decente! No muertos, no cremaciones! El paraíso en la tierra. Apa, qué curioso no? A veces no necesitamos de casi nada para esbozar una sonrisa. A veces teniéndolo todo actuamos como enfermos mentales insatisfechos. Qué daño nos hacemos, papi, que daño! Pues eso, yo ese día fui la más feliz del mundo porque la cama era suave y porque no tenía raras vibras mañana, tarde y noche con muertos yendo y viniendo. 

Cómo te explico lo que es Mumbai. No tengo los recursos para describirlo simplemente he decir que para entenderlo hay que visitarlo. Mumbai tiene lo mejor y lo peor de las ciudades grandes. Es como una capital, sin serlo, en donde se entremezcla de todo: la riqueza, la pobreza, el caos, el no caos. He de apuntar, y me parece importante decirlo, que nunca sientes temor al caminar por calles en India menos Mumbai, no importa si la ciudad es pequeña o grande, el tema inseguridad no quita orillas de sueño. Esto no ocurre en nuestro país y de eso no estoy orgullosa. 

Lo que te comentaba: aquí se mezcla de todo, a veces no sabes ya ni que quieren ni que buscas porque está todo tan mezclado que te pierdes entre tanta información. 

Tienen un tren (legado británico) que funciona de maravillas, viejo, pero funcional. Las puertas no se cierran y no hay ningún tipo de seguridad y todos vamos apelotonados sin poder casi respirar. Es de no creer. Hay tantos hindues que a veces entramos como sardinas en los vagones y todo el mundo se empuja para poder entrar más. Las mujeres tenemos un vagón para mujeres, yo nunca entro aquí, no es divertido.  El tren llega a todos lados luego, también, tienen un metro de última generación que conecta las periferias con la gran metrópoli. 

Aquí, en Mumbai, he visto lo que nunca había visto en mi vida. Enfermedades rarísimas. Papá, aquí la gente padece de enfermedades que creo que ni aparecen en el vademécum, se revuelve el cuerpo solo recordarlo. Y las personas están ahí, a tu lado, recordándote lo desafortunados que han sido en la vida. 

La miseria es indescriptible. Mira que he visto la pobreza a los ojos en diferentes países, incluso en la paupérrima Etiopía pero esta pobreza es mucho más dramática, más intensa, no parece de este mundo. No sabes la cantidad de gente que duerme en la calle. Papá, aquí parece ser que el Ritz callejero es la primera opción por parte de los menos afortunados. Madres, padres, niños... todos polulan buscando un lugar entre cartones donde guarecerse de la noche. Es impresionante. Cuando caminas, vas esquivando cabezas, cuerpos, ratas y animales porque todos, y cuando digo todos es todos, se entremezclan de la forma como pueden. A veces, papi Lucho, uno no puede mirar lo que yace en las aceras porque es demasiado para soportarlo. 

Llegados a este punto en el que te cuento lo malo también he de contarte lo bueno. Mumbai tiene muchos lugares a los que ir, a los que visitar. Es una ciudad que se puede hacer andando. He caminado un montón hasta hartarme de la ciudad. Tienen una puerta que le llaman la Puerta de India, es como el Arco del Triunfo en París. Miles de visitantes al día. Nosotros fuimos un domingo y no veas la cola para poder entrar! La cola era eterna como 5 manzanas o más. A las orillas del Mar Arábigo, justo detrás de la puerta, hay barcas que salen destino isla Elefhanta y, parece ser, que es muy solicitado por los hindúes para pasar en familia los días festivos, es por eso que hay colas para acceder a esa área. 

El mar Arábigo tiene lo suyo. Esta muy contaminado. En algún momento tuve la idea de echarme un bañito entre sus aguas, al ver que desembocaban en él los desagües se me quitaron las ganas. No obstante el paseo a lo largo del collar de la reina o Marina Drive es bastante simpático ya sea de día o de noche. 

Mumbai es digno de verse, de visitarse  sin lugar a dudas. Sabes que aquí en el

2008 hubo 10 atentados terroristas a la vez? Murió mucha gente y a raíz de ello, vayas donde vayas, habrá control policial y te revisarán hasta las caries de los dientes, si es que pueden. 

Sobre la reflexión aquella que te mencioné hace dos cartas atrás sobre si a India o la amas o la odias, a mí me da que luego de estos casi 20 días no me da ni una cosa ni otra, a mí más bien me da compasión (no creo que este sea tampoco un buen sentimiento pero es lo que me sale a primeras). 

Buenos papá tendría más que decir creo que no acabaría nunca de contarte lo que día a día vivo aquí. Me gusta Mumbai. Me gusta que tenga un poco de todo. Ahora te dejo porque he de irme a una ciudad que dicen es hermosa: Udaipur. Luego, desde allá, te contaré mis apreciaciones. 

Un beso enorme, papá. 

Te quiero. 

Crónicas de viaje: Benarés o Varanasi in action. Destino conocido.

Como te podrás imaginar, papá, aún estamos en Varanasi. Aquí hay mucho que ver pero siempre acompañado de una sensación rara. Aquí la gente viene a morir... y eso nunca sonará bien. 

He de comentarte en estas líneas mis sensaciones y mis pensamientos sobre lo que descubro y vivo a mi alrededor. Como te decía es un lugar de muerte, pero de muerte en todos los aspectos; no sólo la física sino también la emocional. Ten en cuenta que todo lo aprendido y dado por hecho en el mundo occidental aquí no sirve para nada, solo te molestará y te frustará de alguna manera. 

Tengo aprendido el ritual del Ganges:

El cadaver envuelto en sabanas naranjas y rojas y la cara descubierta baja en andas, en hombros por la calle donde duermo. Cantan a viva voz algún himno referente al Ganga y a Dios. Acercan el cadaver hasta el río Ganges, lo sumergen e inmediatamente comienza el ritual de la cremación. Sobre una pila de leño colocan el cadaver, retiran las mantas naranja y roja, lo,dejan envuelto con una sábana blanca, descubierta la cara. Encima pondrán más leño, además de incienso (sándalo) para que huela bien. Darán vueltas alrededor del cadaver según las agujas del reloj y ya sea el hijo mayor o menor encenderá el fuego, a vista y paciencia de todos los allí presentes, menos las mujeres. Las familiares mujeres no participan del ritual porque damos demasiado toque "sensiblero" al asunto, demasiado drama así que no les permiten asistir. Cuentan que antiguamente cuando moría el marido se quemaba viva a la viuda tambien con El y si no se quería quemar era aventada esto, por supuestísimo ya no ocurre y no sé si es más historia de terror local que una versión verídica. Habría que investigar. Con lo que fuere, todo esto a ojos occidentales resulta demasiado macabro; pero a sus ojos es solo un proceso completamente natural. Y, sabes qué, papá, no me disgusta. Solo me disgusta que me despierten con gritos a tempranas horas de la madrugada. 

No es que me gustará más Nepal, creo que me gusta más la tranquilidad que otra cosa. Aquí, en India, hay más jaleo, ruido, desorden, mierda. No puedo con la mierda! Eso es algo que no soporto con facilidad. Andar y cada dos por tres esquivar mierda de vaca me tiene un poco nerviosa. Miro tanto al suelo que me pierdo de lo que sucede a mi alrededor. Y a mi alrededor sí que ocurren cosas: los monos saltan por entre los tejados, las ratas hacen de las suyas y las cabras como los perros y las vacas van cortando el paso de callejuelas oscuras y estrechas. Todo esto es Varanasi. 

Anteriormente estuvimos en Jaipur y Agra y esto no era tan radical. Vanarasi es una ciudad sagrada y tiene demasiada gente haciendo de las suyas en todo momento. 

Luego de estos días, que han sido bastantes, puedo hacer un balance de nuestra incursión por India, aún nos quedan 10 días más antes de saltar de país así que después de 10 días ya compartidos y vividos con locales puedo contarles nuestras observaciones:

A los hindúes les encanta sonreírte siempre. Sonreírte y escupir continuamente. Escupir continuamente y caminar sin zapatos por las las calles repletas de basura. Caminar por la calles descalzos y preguntarte un montón de veces de dónde vienes. Preguntarte where are you from? y pintar los ojos de los niños con delineador negro. Pintar los ojos de los niños e ir los jóvenes cogidos de la mano por la calle. Tomarse de la mano y comer todo extremadamente picante. Comer todo súper picante y tomar chai con masala (te con leche). Tomar chai y pintarse los hombres los pelos quedándoles de color rojizo extraño. Teñirse el pelo de rojo y regatearte el precio de TODO! 

 

Papá, normalmente los turistas vienen aquí por un par de días. Yo ya llevo unos cuantos y tengo deseos de moverme hacia otro lado, para ello he de conseguir un pasaje de tren... Que es más complicado que Perú llegue al mundial! Aquí, en la preciosa India, casi todo es muy complicado. Mi receta: armarse de paciencia. 

Por lo pronto y con suerte ya estoy en un tren! Solo me quedan 26 horas por delante. Destino: Mumbai! Si papi Lucho  me voy a Bollywood!!!

Oh papá que experiencia de vida! Que experiencia! 

Te escribiré desde Mumbai. Un beso enorme.

Leslie

Crónicas de viaje: No hay primera sin segunda. De muerte y el Ganges.

Y como somos así de testarudos, volvemos a India.

Luego de unos días de relax en Pokhara decidi, si, siempre por unanimidad, volver a India para cruzarla entera hasta Pakistán. La intención es dormir en el Desierto del Thar, área militarizada, vecino a Jaisalmer, pero para ello primero, hay que cruzar la frontera. 

A mí esto de cruzar fronteras me parece de lo más penoso. Primero porque es todo un despropósito. Nadie realmente se asegura de nada; pero debes de hacerlo. No hay ningún control que se precie de ser un control migratorio, y segundo, es de lo más caótico del mundo. Imagínate en una misma carretera, que no avenida, trailers, coches, motos, perros, gente, negociantes y vacas con privilegios. Todos pululando calle arriba y calle abajo en apenas centímetros de pista. Es antihigiénico, desesperante y de lo más ilegítimo que puedas encontrar. Vamos, un descontrol en toda regla; pero bueno, esto es India y es lo que hay. 

Dicen que a India o la amas o la odias. Yo creo que no debemos ser tan radicales, siempre o blanco o negro y nos olvidamos de los matices. Yo no la odio ni tampoco la amo, simplemente es diferente y ya está.

Estamos en Varanasi, si, aquí donde todo es un mix de espiritualidad, karma, suciedad, otra vez vacas y, sobre todo, muerte. Nuestro hospedaje está a lado, qué digo a lado! A ladito de los crematorios. No veas la cantidad de muertos que ya he visto estos días ardiendo en estas pailas. Es un no parar de cremar cadáveres. Cada vez que paso a lado me dicen que no tome fotos, como si se me fuera la vida en tomar selfies mientras "torran" a un cuerpo de estos que llegan por minuto. 

La vida es rara aquí, papá. Todo está siempre muy sucio. Es como si la pobreza estuviera relacionada directamente con la mierda y, me disculparás la forma de expresarme, pero es así. Todo, absolutamente todo está sucio, asqueroso, mugriento: las calles, las casas, etc. Es inenarrable e inimaginable. Nuestro país es pobre también pero a lado de esto resulta el más impoluto de todos y me siento muy orgullosa de ello. Si, señor!

Cada vez que me preguntan de dónde soy respondo de Perú y me han llegado a preguntar si está a lado de Francia... ya no sé ni qué cara poner, yo me limito a decirles, nuevamente, que estamos a lado de Messi (Argentina) y Neymar (Brazil) y ya mismito, más o menos, nos tienen ubicados. Entonces te das cuenta que Machu Picchu solo lo conocen unos cuantos y que el ceviche aún no ha llegado por estos lares ni mucho menos "el bien ponderado" Gastón Acurio. He entendido que si no tenemos un buen jugador de fútbol o un Papa no somos nadie. 

Bueno, como te contaba, todo el día creman cadáveres aquí en donde estoy. Y cada día he de pasar por delante y no sabes que? Que cada día me traigo restos de muertos conmigo porque las cenizas pululan por los aires continuamente. Eso no me causa mucha gracia, pero qué le voy a hacer! El otro día que pasé de noche todas las zarzas ardían y las brasas saltaban por los aires y aterrizaron en mi camiseta. Qué desastre!

Detrás de estos edificios duermo así que te puedes hacer una idea. 

Hoy nos hemos levantado temprano para dar un paseo por el Ganges. Dicen que si no tienes demasiada suerte ves piernas  o restos de cadáveres navegando a la par, yo no vi nada de eso, lo único que si vi como veo cada día, es gente rezando y bañándose a tempranas horas de la madrugada. Lo de rezar no me extraña pero bañarse con sumo intereses (champú + jabón incluidos) me parece un despropósito si al final el enjuague es con esas aguas... En fin... para gustos...

Pues eso, papi, que esto es todo muy curioso. La gente tiene mucha fe y de la fe hacen un negocio alucinante. Aquí se mezcla todo, aunque el factor primordial es la muerte. Sabías que la gente de toda India, o mejor dicho la que puede, viene a morir aquí? A lado de donde dormimos hay tres edificios llenos de gente mayor, de escasos recursos, esperando morir para ser cremados a los pies del Ganges. Cómo lo ves? Yo no quiero ni pensarlo. Tienes que saber que los familiares han de comprar madera suficiente para cremar a su muerto, sándalo (que por lo que cuentan es carísimo y han de juntarse tres familias para comprar un kilo) sino tuvieran dinero lo dejan a medio cremar y lo arrojan al Ganges como haya quedado. A los pobres, esos que no tienen con qué cremarse, hay que ayudarlos con propinas para que alguien se ocupe de ellos en su final. Qué lástima, no te parece?

Bueno, ya te dejo con estas historias esperando medites al respecto. Yo lo llevo haciendo todo este tiempo. 

Un beso enorme que viaja hacia tu mejilla. Espero seguir contándote más en breve. 

Te quiere.

Tu hija. 

Crónicas de viaje: Mucho frío y poco oxígeno.

Ya está, hemos llegado hasta más de medio camino. En seis días ya hemos subido mucho, ahora vamos directos al matadero, a lo peor de este trekking. 

Estoy tomando medicina un poco fuerte para contrarestar la posible infección. Medicina que hace que mi estómago sufra de manera horripilante. Jo! Hacia años que no usaba esa palabra: horripilante. 

Día 6. Manang

En este pueblo hemos de quedarnos dos dias dizque uno para aclimatarse. Yo no sé muy bien cómo funciona este negocio por aquí. Cuando he caminado por los Andes he ido poco a poco subiendo sin necesidad de hacer paradas de dos dias para aclimatarme. Desde luego, no somos inconscientes para subir de una sola 2000 metros de desnivel sobre todo en estas alturas. Yo creo que es más bien un negocio inventado para que el turista se quede y gaste más dinero. Lo veo más lógico que uno se aclimate sobre los 3,800 si es que ha descendido de un avión un día antes pero nosotros que ya llevamos 6 días no lo hemos contemplado.

El mal de altura o como nosotros le llamamos soroche no es otro que la falta de oxígeno en el cuerpo. Yo creo que una vez te da, ya no hay forma de pararlo. Simplemente haz de bajar lo andado. Hay gente que se toma la pastilla cuando ya tiene los síntomas; particularmente soy de la idea que, es mejor tomarlo como un tratamiento preventivo, es decir, tomarse la pastilla cuando uno empieza a subir a metros ya considerables. Yo siempre lo hago así y hasta el momento me ha ido genial. Con más INRI te digo que, solo tome 3 pastillas y luego ya no las necesite más. 

Bueno, lo que te comentaba, aquí en este pueblo habríamos de quedarnos un día más y así lo hemos hecho. Yo no me moví de cama, según prescripción médica. No he hecho ningún trekking de aclimatacion, así que mañana subiré más metros sin miedo a ningún mal de altura.  

Día 7: Leddar

Hace frío. La subida ha sido buena pero teníamos que habernos quedado en un pueblo llamado Ya Karkha que está antes pero al final hemos pensado en subir un poco más y ya la hemos liado. Esta última hora ha sido terrible, el viento frío azotaba la Pampa de manera muy virulenta y no ha hecho más que congelarme. Menos mal que hemos llegado a este poblado llamado Leddar, aquí comeremos y descansaremos el cuerpo para subir mañana al High Camp desde donde, y después de una noche, haremos cima.  Desde Leddar a High Camp dice hay 4 horas. Así que nos levantaremos temprano y llegaremos a descansar sobre los 4,800 mts. 

Qué bonito es el Himalaya, papá! Yo creo que jamás olvidaré este viaje; y fíjate tú que no por el esfuerzo sino por lo bellos que son estos paisajes, por los amaneceres tan espectaculares! Esa brisa a montaña helada y esta paz que parece de otro mundo. Papi, aquí se respira mucha tranquilidad. Como se puede vivir sin casi nada y ser feliz? Me gustaría saber el secreto. 

Día 8: Thorung Phedi, High Camp, Thorung La y Muktinath. 

No se me puede preguntar si lo hago o no lo hago porque siempre terminaré haciéndolo. Soy muy testaruda, papi Lucho, y eso no siempre es bueno. 

Te cuento, ayer antes de dormir repasé el itinerario que versaba lo siguiente:

Leddar -  High Camp 4 horas. Dormir aquí. 

High Camp - Thorung La 3 horas aproximadamente. 

Thorung La - Muktinath 4 horas. 

Hasta aquí todo bien. Esto era lo que estaba previsto; pero qué sucedió? Resulta que de Leddar a High Camp hicimos menos tiempo (3 horas) y eso fue un aliciente para el espíritu deportista que llevo dentro. Debí ser más objetiva y más precavida pero...  No lo fui así que con el pecho henchido de emoción empecé a tirar para arriba como si se me fuera la vida en ello. Ya está, se había liado la cosa y nos vimos haciendo dos etapas en una sola sin posibilidad de retorno alguno. 

Así pues en un total de 11 horas con 15 minutos subimos y bajamos del Thorung La como cabras montesas con delirio de persecusión. Cómo me duelen las piernas ahora! Cómo me duelen!

Lo conseguí, papá! Conseguí llegar al paso más alto del mundo. Qué felicidad y qué ganas de llorar tambien. Te imaginas? Yo nunca me lo imagine, siquiera. 

No creo que haya mayor satisfacción que  un buen resultado a tamaño esfuerzo. No lo hay. Luego uno puede, quizás, perderse llenándose de cosas materiales para sentirse satisfecho pero la verdadera satisfacción es cuando tienes óptimos resultados y para conseguir esos resultados has invertido esfuerzo, corazón e ilusión. Así debiste de sentirte tú y mamá cuando cada uno de nosotros, tus hijos, nos graduamos e hicimos nuestra vida de manera independiente, verdad? Así de bonito se siente cuando uno hace las cosas bien... Qué tamaña felicidad! Simplemente no puedo describirlo. 

Yo soy la imagen de vuestro ejemplo, papá. Tanto tuyo como de mamá. Yo creo que hicisteis un buen trabajo, viejo mio, tanto conmigo con mis hermanos. Si, soy testaruda y menudas complicaciones he pillado por ello. Sorry 😁

Gracias, papá, gracias por el ejemplo porque tú eres un superviviente, un luchador también. Gracias por el amor y el hogar que nos brindaste. Comparto contigo este pequeño reto personal esperando poder llevar a cabo muchos más. 

Ahora me toca bajar, pero no hay prisa así que ya nos ingeniaremos la forma y los días. Aplicaremos bus y jeep desde los 3000 metros más o menos. 

Te dejo muchos besos y mis más claras intenciones de seguir escribiéndote lo que me queda de viaje. 

Te echo de menos. 

Tu hija. 

Crónicas de viaje: No hay circunstancias negativas, papá. Chame, Lower Pisang y Manang.

A veces la vida y las circunstancias te ponen en una tesitura que te da por desistir o mandarlo todo al carajo (visión pesimista) , también tenemos la otra lectura en la que miramos con positividad cualquier momento duro y lo convertimos en energía para poder seguir (visión positiva). 

Estoy dándole la vuelta a las circunstancias  negativas para producir energía positiva... pero ay, si que cuesta!  Aquí todo es muy complicado: el frío, la tierra, la comida picante, las cuestas arriba. Por donde lo veas podrás observar lo difícil que puede resultar todo, pero también es verdad que no hay ningún imposible. 

Día 3: Chame.

Para llegar hasta aquí he tenido que ponerme un knee support que vendría a ser un vendaje de soporte para la rodilla o rodillera. Ayer, mientras llegamos, nos metimos más por la montaña que otra cosa, además hicimos más de 19 kilómetros lo cual es muy malo para mi rodilla. Es por ello que hoy voy despacio, sigilosa, contando mis pasos para no hacerme más daño. 

Estoy con tantas ganas de meterme en una cama que mira tu he acabado en Pensión Monalisa, y hace un frío que te mueres! Tengo encima dos mantas y nada es suficiente. Por suerte la señora del lugar tiene un calentador de leña en mitad de su salón y nos podemos calentar un poquito los pies para luego meterme en la cama. Cama que tambien está helada. 

Día 4. Lower Pisang

Al haber descansado la rodilla no veas lo bien que me siento ahora. Nada me frena, voy volando. Este día resultará también un poco complicado porque ya vamos subiendo. Me gusta saber que se complica, porque vas probando el cuerpo, lo vas retando y ha de responder positivamente. 

Ya voy viendo más los picos, las cimas tienen nieve, las montañas de este Himalaya son hermosas. Papá, este mundo es maravilloso, uno se siente verdaderamente pequeño ante tanta magnitud. Somos poquita cosa. 

Día 5: Manang. 

A partir de ahora ya no hay un retorno. 

Hemos disfrutado un montón por el camino. Como de costumbre vine pensando en todo. En ti, en mis hermanos, en mis sobrinos, en mamá y en demás personas que se han cruzado en mi camino. No sé si ha sido satisfactorio pensar en todos a la vez o más agotador que caminar. 

Papá, yo me recuerdo mucho en Piura. En tu consultorio, jugando debajo de tu escritorio. Quien tuviera la oportunidad de volver el tiempo, no? Yo volvería a esos años en el que el lugar más seguro para mí era tu consultorio y metida debajo de tu escritorio esperando a que acabaras de trabajar. Era demasiado amor, papi Lucho. Eres, sin duda, el hombre que más me ha amado 😌. Y me siento afortunada. 

Hoy hemos caminado tranquilo. Ya hablamos de palabras mayores. Hicimos 22,974 pasos, 15 kms y 600 metros de desnivel. Bufffff visto así, es mucho. Subimos un montón y bajamos tambien otro montón. En un momento hacia tanto, pero tanto calor que parecía que moriríamos allí, luego unas ráfagas de frío intenso nos recordaban que estábamos bien arriba ya. 

Aquí, en Manang, me quedaré dos dias por la cuestión de aclimatarse. Encontré un lugar que hacen pasteles y comi uno. Me supo a gloria! Lo mismo que me sabrá cuando pueda comer carne después de haber terminado estos meses de viaje. Tengo ganas de un solomillo, jugoso, rico. 

Bueno, como te comentaba al inicio de esta carta, a veces las circunstancias son medias raras y terminan pasando cosas que no sabes ni entenderás por qué ocurren. Pues eso, hoy me levanté en este precioso pueblecito de montaña con una somera infección de orina que me han visto en la necesidad de medicarme con antibióticos. La Doctora espera que se me pase entre hoy y mañana, me ha mandado descanso; así que en esas estoy, descansando donde Cristo perdió el móvil para poder culminar con éxito este trekking. En fin papi... Cosas de la vida. 

Papi Lucho, querrás venir conmigo alguna vez? A mí me encantaría, que lo sepas. 

Besitos 

Tu hija. 

Crónicas de viaje: Syange, Jata y Bagarchhap

Papá, ya empecé a caminar.

Día 1. 

Hemos partido de Pokhara hacia Besisahar en bus, luego de 4 horas hemos llegado; pero ojo! Aún no empezamos a caminar. Dicen todos que no vale la pena hacer desde Besisahar hasta Bhulbhule andando porque están construyendo la carretera así que la mejor opción que tenemos es que nos lleven hasta Syange y de allí empezar a caminar. 

Cuando uno hace un trekking de este tipo, cuando digo de este tipo es porque contemplamos el recorrido, el tiempo, los kilómetros, el clima y sobre todo los grados de desnivel uno sabe de antemano lo que irá necesitando por el camino. Este tipo de circuitos no viene mal un sherpa o porteador y un guía. Convengamos que un 50 por ciento de personas lo llevan porque se sienten más seguros y porque, entiendo, 13 o 15 días se traducen en peso que llevar y cargar por caminos con pendientes y sinuosos. En mi caso, en nuestro caso, nosotros cargamos nuestra propia mochila. Significa que a cuestas he de llevar el 10 por ciento de mi peso, lo cual significa que mi mochila, para 13 días, no debe pesar más de 5 kilos. Pensarás tú que es imposible si tengo que llevar ropa de invierno para soportar los -20 grados en los que dicen estaré dentro de 8 días. Y si, es inviable; es por esta razón que los trekers (personas que hacen trekking) llevan porteadores que les suben la maleta caminando durante los días que sean necesarios. En mi caso he de cargar yo misma mi equipaje montaña arriba, montaña abajo, durante todo este tiempo. 

Por qué te cuento todo esto? Porque yo creo que no hay mejor satisfacción que el trabajo bien hecho por uno mismo. Estoy contenta de cargar mis 5 o más kilos (me he pasado metiendo en la mochila calcetines); a su vez soy consciente que podría ocasionarme algunos problema de cara a la ascensión, por eso contemplo tirar cosas por el camino en caso de sentir que muero de fatiga. Ten en cuenta, papá, que a los 5500 mts, sin oxígeno y con peso de más, cada paso puede ser un via crucis, puede hacer que desistas en subir y no culmines "el paso". 

Esta noche ha sido muy tranquila. Hemos subido pero no demasiado desde Syange hasta Jata, en Jata he dormido y de lo más placentero. Qué descanso para más bueno.

Hoy es el día 2. Jata a Bagarchhap

He hecho 19,380 kms y dado 28,792 pasos empezando a las 7:56 am hasta las 15:00 horas. En que se traduce esto? En que estoy destruida! 19 kilómetros son muchos. Pensaba hacer solo 16 pero me ha ido bien así que decidi aumentar la marcha. Luego, cuando tenía que dar más pasos, las piernas me dijeron que tenía que parar de lo contrario terminaría por colapsarme del cansancio. Y si, las plantas de los pies pedían auxilio porque ya no podían más. 

Durante el camino vine pensado en todo. Pensaba que la vida es un trekking: tienes subidas y bajadas, momentos buenos y malos, y es cuestión de coraje salir de lo malo y cuestión de relajarse disfrutar de lo bueno. En el trekking cargas tu propia maleta, en la vida cargas con tu maleta llamada experiencia. Yo lo veo muy parecido. No sé tú. 

Me gusta andar por el Himalaya. El Himalaya, papi Lucho! Esto está muy lejos de nuestro terruño, de nuestro Piura. Como te decía, me gusta andar por aquí. Tengo una sensación de paz absoluta. Caminar me da tiempo para pensar, pero pensar en todo. Darle vueltas a la vida y a las decisiones que he tomado y que me han llevado hasta donde estoy. Tengo mucha satisfacción papá; pero he de reconocer también que en este camino que yo elegí he perdido a mucha gente también. Quizás los que perdí es porque en realidad nunca estuvieron, no lo crees así?  Yo creo que más de uno nunca estuvo ni al 50 por cien y es por ello que ya no los considero, siquiera. Papá, es verdad que mientras más adultos más tontos nos volvemos? Espero no convertirme en una tonta resentida ni pasota de las personas. Eso no habla bien de la gente y no veas la cantidad de gente que en estos años he conocido así. Qué desastre! 

Ahora ya he comido. Tengo mucho sueño así que descansaré el cuerpo. Te escribiré mañana también aunque no puedas leerlo porque no tengo más internet. 

Te envío un beso desde esta montaña y me despido esperando estés disfrutando tanto como yo. 

Te quiere 

Tu hija Leslie Sarita. 

Crónicas de viaje: Pokhara y el inicio.

Hoy me levanté con la tremenda noticia de París. Estoy muy lejos de Francia, es decir, para llegar hasta este remoto punto en el que estoy tendría que atravesar Europa, hacer una parada en África para poder llegar a Asia. En total unas 18 horas de vuelo sin contar el tiempo de espera en aeropuertos. Vamos, que estoy muy lejos de aquello y la noticia me ha entristecido muchísimo pero no me ha sorprendido. Y es que el ser humano ya se pasó de rosca (como diría Paulita) hace cada cosa peor que otra. Pareciera que estuviéramos llenos de rencor, insatisfacción y egoísmo, y nuestras acciones hablen de ello a diario. Tú crees posible un mundo de paz? Realmente? Por mi parte te diré que no. Como te comenté en la primera carta, creo que a todos nos hace falta pasar por todo para poder entender al otro. Mientras vivamos ensimismados en nuestras propias creencias e intolerancias ninguna paz es viable. Nada quiere dar su brazo a torcer, papá. Siempre creemos que nosotros tenemos la razón y nuestros prejuicios saltan a la luz cada dos por tres. Sin embargo déjame que te diga una cosa: yo sí creo que hay más gente buena que mala en este mundo. Quizás cada uno juzga según su forma de actuar, hay un dicho que versa: "el ladron se cree que todos son de su condición", pues visto así si eres una persona deshonesta pensarás que todos son deshonestos, y así sucesivamente. Pues yo creo que las personas estamos cargadas de buenas intenciones, lo malo, que nos dejamos influenciar demasiado. La religión, la política, y nuevamente los prejuicios han hecho que las sociedades matemos en nombre de Dios, ennaltemos banderas políticas y menospreciemos al vecino. 

Acaban de ser las 09:00 y he amanecido en Pokhara, a lado del lago que tiene el mismo nombre. La niebla lo cubre todo. Tomaré una foto para que lo veas.. Espera. 

Hoy descansaré el cuerpo aquí. Es la antesala a nuestro trek que empezará mañana. Llegamos ayer por la tarde en un bus proveniente de Katmandú, que por cierto se estropeó en la carretera, pero que finalmente llegó, yo estaba tan cansada y rendida que no me sentía ni el cuerpo. 

Te comentaré como iré haciendo la ruta hasta el Thorung La? Creo que no. Todos los que veo vienen con guía. Yo no. Solo espero poder llegar a donde tengo que llegar y no desviarme en el camino. En fin... La ruta se puede hacer en el tiempo que cada uno quiera. Yo me he propuesto 13 días. Por qué trece días? Pues es un número que ya utilicé cuando hice el Camino de Santiago y me vino estupendamente bien. Es mi mi numero cábala. En esa ocasión al ser parte llano y parte monte pude caminar entre 25 y 34 km diarios, en esta oportunidad será diferente. Tengo previsto entre unos 14 y 17 km diarios teniendo en cuenta los metros de desnivel durante el recorrido. Según lo previsto este será, creo yo, nuestra ruta:

Besishahar 760m

Bhulbhule 840m

Jagat 1300m

Dharapani 1860

Chame 2670

Lowe pisang 3200

Manang 3540

High Camp 4925m

Thorung La 5416m

Muktinath 3760m

Jomsom 2720m

Lete 2480

Tatopani 1190

Tiplyang 1040

Yo creo que en Lete daré por finalizado el recorrido aunque eso ya lo iremos viendo por el camino. 

Quieres que te confiese algo? Tengo un poco de respeto a lo que voy a hacer. Espero poder terminarlo, papi. Al menos voy a intentarlo. 

Ahora voy a terminar de coordinar todo. Hay que ir muy bien preparado!!

Un besito. 

Te quiero. 

Crónicas de viaje: Námaste Katmandú

Námaste, papá. 

Mira tú por dónde pero Katmandú me gusta y mucho. Cuando uno toma la decisión de irse a determinados lugares no tan sofisticados uno sabe que no todo será color de rosa. Sabe que habrá que sufrir un poquito, sabe que no habrá demasiadas comodidades y ponemos a prueba nuestra capacidad de adaptación. En Katmandú ocurre eso, a Katmandu hay que adaptarse. 

Tengo que confesar que Katmandú es una ciudad fantástica. Tiene tanta cultura que resulta inacabable. Cada lugar y entorno es bonito. No es tan sucio como India pero por sobre todo la gente es muy, pero que muy amable  y eso lo hace un lugar estupendo. Cómo no se me ocurrió venir antes! Cómo no se me ocurrió traerte por aquí. 

He andado por todos lados estos días. He caminado hasta dejarme los pies en el asfalto; desde Thamel hasta Patan, Pashupatinah y Swayambhu, Basantapur y demás alrededores de lo más variopintos. 

Yo estoy en el barrio de Thamel. Aquí vienen todos los extranjeros. Está lleno, qué digo lleno, repleto de negocios de ropa para montaña. Todas marcas "truchas" o mejor dicho falsificaciones, lo que me dio a pensar que falsificar aquí no está penalizado, al contrario, da de comer a bastantes familias. 

Los demás lugares han quedado muy destrozados por el terremoto y se han visto en la necesidad de cobrarte por absolutamente todo. Que quiere decir? Que hasta para entrar en el casco urbano tienes que pagar para, finalmente, ver ruinas porque eso es todo lo que ha quedado en algunos lugares. Qué horror! 

El comercio ambulante es espectacular. Lleno de colorido y de mujeres con atuendos fabulosos. Me gustaron mucho las anilinas, son de lo más brillante. Como hemos llegado durante las fiestas todos llevan su mejor atuendo y la marca en la frente. Yo también llevo una para no desentonar, ya ves eso que dicen: "Donde fueres haz lo que vieres". 

La población es muy pobre, papá, Sabes que la polución aquí es A L U C I N A N T E? Es una cosa de no creer. El 60 por ciento de la gente lleva máscara por la calle y, la verdad, resulta necesaria. Estoy pensando en pillarme una y todo. 

Asistí a mi primera cremación. Papá, esa escena me hizo recordar a mamá... Qué tristeza no papi? Ayer, durante la cremación, me asaltó la duda de que prefiero yo: entierro o cremación. Y la verdad que quiero ambas cosas, que me cremen y luego me dejen junto a mamá. Siempre junto a mamá. 

Qué bonito es todo, papi Lucho! Estoy encantada. Ya mañana debo de dejar Katmandú para subir hacia Pokhara desde allá te escribiré contándotelo todo. 

Námaste, viejo. 

Te quiero. 

Crónicas de viaje: India

Como te diría... de India me gustan más sus sabores que sus olores. Si, eso es. He llegado al país del sol, porque así es como le llaman y mi primer contacto no ha sido muy positivo. Llegué un día de festividades en el país, no tuve hotel habiéndolo separado con alrededor de una semana de antelación. Son las 03:00 am y estoy en la calle planteando alternativas con un señor en una oficina de turismo de un barrio cualquiera. Un joven que dice que quiere ayudarnos pero la verdad que lo único que desea es vender y vender y vender a ningún módico precio una salida a tan grande problema que tengo. Finalmente lo ha logrado. Hemos llamado a casi todos los hoteles de Delhi y todos aconsejan lo mismo: salir de Delhi y volver cuanto la época de festivales terminaran. Así lo he hecho. 

Para mí la primera toma de contacto es importante, papá. No marca el devenir de manera rotunda pero sí hace que más o menos te hagas una idea del entorno y de lo que va a suceder o puede sucederte, te permite hacerte una idea e inmediatamente ya vas en busca de soluciones a posibles problemas que puedan ocurrir. También es cierto que una persona que se precie de ser tolerante debe dar segundas oportunidades, ha de armarse de paciencia y dejarse sorprender de manera positiva, y pues, en eso estamos. 

Ahora ya no estoy más en Delhi, estoy en Agra. Mi recorrido en estos próximos cuatros días será la ruta que ellos denominan El triángulo de oro que incluye Agra y Jaipur. Tenía previsto visitar estas dos ciudades pero mucho más tarde en el tiempo, ahora nos hemos visto en la necesidad de cambiar. De todas formas esto es solo la antesala a nuestro verdadero recorrido que es hacer el circuito de los Annapurnas en Nepal.

Recuerdo que la primera vez que subí una montaña fue en México. Te acuerdas que estuve viviendo por tierras aztecas durante el 2001-2002? Bueno en aquel entonces yo no sabía nada de hiking ni de trekking ni de nada. Aquella vez yo no sabía que iríamos a subir ninguna montaña, solo sabía que iríamos a Tepoztlán, un pueblo del estado de Morelos. Pues resulta que Tepoztlán es famoso por unos restos de pirámide construida en la cima de la montaña Tepozteco (2000msnm). Bueno, vamos a la historia que me entretengo entre datos que bien puedes leerlos tú en Wikipedia. Aquel día yo no había ido preparada para hacer ningún tipo de excursión (he confesarte que fui en chanclas y falda jeans), los demás sí que sabían que subirían aquella montaña y no me quedó de otra que hacerlo yo también. No tenía ni el calzado ni la condición física ni la indumentaria aún así fui para arriba. Durante el camino escuché muchas risas y bromas de los que venían conmigo. Me sentí muy mal, papá. Pasé mucha vergüenza durante tres horas aproximadamente. Tres horas de escuchar comentarios fuera de lugar. Aquel día, papi Lucho, me prometí a mí misma que nadie se reiría nunca más de mí.  Entiendí que hay mucha ignorancia entre las personas y que el hecho que los otros fueran más preparados que yo no les otorgaba ningun tipo de superioridad, pero yo pienso que ellos si se lo creían, o al menos me lo demostraban con sus comentarios poco afortunados.  Fue humillante, quizás para otros sería solo un incidente, para mí después de aquello, habría un antes y un después. Ah! Pero que sepas que lo subí y lo bajé con los demás, con chanclas y bolsita rojo en mano incluida. Eso sí!

Papá, a veces las personas catalogámos a los demás por sus debilidades... pero es un tremendo error, no crees? No hay persona débil, creo que no demuestran lo que son por falta de empuje o por apatía. Simplemente no quieren, no les interesa o no se les ha motivado lo suficiente; pero todos somos capaces de todo, de absolutamente todo lo que nos propongamos. Eso sí te digo que no hay éxito sin esfuerzo, y si uno quiere algo no vale solo con visualizarse haciéndolo, hay que trabajar para alcanzarlo. Yo ya me he visualizado subiendo hasta el que dicen es el paso más alto del mundo: Thorung La, ahora toca caminar firme y duro durante 13 días. 

Agra me ha gustado mucho. Tiene un fuerte y un monumento erigido al amor: el Taj Mahal. Tú crees papá que el amor ha de ser así? Que nos lo tienen que demostrar con edificios y demás cuestiones ostentosas? Yo pienso que no, pero no es un no radical, ojo! Quizás un anillo habla del amor también pero qué me dices del vivir en paz en pareja y de las acciones del día a día? No habla más esto del amor que una casa enorme con jardín y piscina? A nivel personal nunca he creido en las casa grandes y esas tonterías, siempre he pedido otra forma de demostración del afecto... claro... así me ha ido... Con lo que fuere, ese Taj Mahal es hermoso, si hemos de decir algo a su favor podríamos, incluso aseverar, que Shah Jahan recontra amaba a Mumtaz Mahal. Veinte mil obreros en su construcción que duró, por lo menos, veintiún años en terminar. Realmente majestuoso. Uno se siente allí como una princesa. 

Ahora hemos dejado Agra y nos hemos venido a Jaipur. A esta ciudad la llaman ciudad rosada y es que esta pintada toda en rosa. Es una ciudad simpática pero no demasiado bella. Tiene una contaminación acústica impresionante. La verdad es que esta es una característica muy común en toda India. Yo creo que cualquier máquina que midiera los decibelios se rompería. No imaginas la cantidad de pitidos, claxon, gritos y demás que suenan por estas ciudades. 

Jaipur tiene varios sitios interesantes para ver: el templo de los monos y el fuerte Amber. Disculparás la calidad de las fotos pero son las que tengo en el móvil, cuando vuelva a casa subiré las de la cámara para que aprecies mejor. 

Bueno papá yo ahora te tengo que dejar. He de salir de India y llegar a Nepal. Te escribiré otra carta desde allí. Yo creo que aquello me gustará. Y a ti, te está gustando viajar conmigo? Espero que si. 

Un beso enorme cargado de mucho amor. 

Te quiere,

Tu hija.